到北京必然要看胡同，看胡同必然要看南锣巷。这个多年的胡同街区，在北京城飞速发展时，将旧有的文化符合和标签全收集于此。
去南锣鼓巷很方便，从地铁站出来便是。高大鲜艳的琉璃瓦牌坊，低矮密集的传统四合院，将游客瞬间拉回到几百年前的老北京。
南锣巷始建于元代，已有多年光阴，因地势中间高、南北低，像一个驼背的人，故名罗锅巷。乾隆十五年对京城地理进行了梳理，绘制了副《京城全图》，可能觉得“罗锅巷”不太好听，便改称南锣鼓巷。
在京城胡同逐渐被高楼大厦替代时，南锣鼓巷却始终保留了下来，成为了全国唯一完整保存着元代胡同最大规模的传统民居区。置身其中，如同走进了传统民居的立体画卷，是老北京样貌最真实缩影。
南锣巷从诞生起，便非寻常之地。元朝是繁华市中心，明清时则是当仁不让的“富人区”，当时的街巷内，挤满了达官显贵，处处是王府豪庭。在巷内遛弯的都是清朝王爷，居住的多为三旗之首的镶黄旗，是真正意义上的大富大贵之地。
在南锣鼓巷炒豆胡同，有一座“僧王府”，是清代僧格林沁的王府。清朝众多王爷中，僧格林沁我们比较熟悉，贵族出身的他，没有沾染清朝贵族娇柔享乐的恶习，喜欢骑射打仗，参与了抵抗英法联军等战争，军功卓著。
僧王府分中、东、西三路，各有四进，组成一个庞大的建筑群。清王朝覆灭后，南锣鼓巷的繁华也随之落幕，僧格林沁的后人们为了生活，将这座府邸分成了院落拍卖。
去的当天门口紧锁，屋舍外观破旧不已，看样子好久都没开放过了。偌大的王府支离破碎，也见证了一个王朝的衰败。
南锣巷入口有一面全景导览图，从导览图上来，巷弄纹理清晰，十几条胡同连接一起似一张棋盘。鼓楼东大街，地安门大街，交道口南大街将其围绕，南锣巷纵贯南北，分出了众多巷弄。起的名字都很接地气，帽儿胡同、黑芝麻胡同、雨儿胡同等等。
元朝时没有胡同名字，这些名称都是从明朝演变而来。比如菊儿胡同，明代叫局儿胡同，后来改成橘儿胡同，清代时才正式叫菊儿胡同。巷内种植了很多银杏树，深秋时节已全部金黄，也不失为一个拍照好地方。
如今南锣巷成为了外地游客必打卡之地，老外们对此钟爱有加，美国《时代》周刊曾挑选了亚洲25处不得不去的好玩之地，南锣巷入选其中，凭借的就是独特的老北京风情。
南锣巷主街是商业区域，分布着形形色色商铺，有老北京特产，也有民国风情，也不乏很多外国人开的小店。巷弄里面则是居民区，一些老人不愿意搬走，依旧生活在此，他们拿着蔬菜杂物混杂在游客人潮中，成为了一道独特风景。
巷弄里有一些国际旅舍，门板介绍以英文为主，住的是来自各个国家的背包客们。我好奇查看了下价格，发现住宿费并不便宜，不仅是住宿，这里很多物价都贵出不少。想来也是，既然开在南锣巷里，又怎能是平价呢。
越往里走，越像是参观名人故居博物馆，一路上会看到众多赫赫有名的名字。从清朝的王爷到北洋政府的官员，从文学大师到画坛巨匠，每一条胡同都刻下了历史痕迹。
茅盾故居，位于后圆恩寺胡同中部，是南锣鼓巷为数不多免费开放的名人故居。在门口简单登记下我便进去了，屋舍不大，是一座两进四合院，房屋被改成了茅盾纪念馆，摆放着茅盾用过的物品。
院落中央有一尊茅盾半身塑像，前面是一个花草小院，尽最大程度还原了茅盾先生当时生活场景。茅盾在此度过了7年时光，一直到去世，院内很安静，只有我一个游客。
雨儿胡同有座“齐白石”故居，需单独掏5元门票才可入内。齐白石故居要比茅盾故居气派一些，据说曾是清内务府一个总管大臣的私宅，因私用了皇宫建筑材料，建制又超越了等级，最后被参劾，宅子也被出售。
齐白石在此没住多久就搬到其他地方了，里面有老先生画画时用的工具，因为行程紧凑，我简单参观下便离开了。
有名气还不收门票，因此南锣鼓非常火爆，据说每逢周末，这条老街区会单日涌进超10万名游客，对此南锣巷还主动取消了3A景区等级。因此建议像我一样选择清晨前来，不然拥挤人群会降低游玩体验。
联系电话：